【知味齋】
眾所周知，粵菜為我國八大菜系之一。早在清代，就有「食在廣州」之說。鴉片戰爭前，美國人亨特的《廣州番鬼錄》中就有不少關於粵菜的記載。進入民國，粵菜更是隨著廣東商人足跡，與近代廣東文化輸出同步蜚聲全國。以「譚家菜」為代表的北京粵菜食府，至今依舊是高端餐飲的代表；而民國時期就已開張，坐落在繁華之地——上海南京路上的新雅粵菜館，在這個越發國際化的大都市裡，仍是婚嫁宴請之重要場所。
廣東北枕五嶺，東南瀕海，江河交錯其間，物產富足，海味豐盛，土沃氣溫，財殷物豐，蔬果野菜，生長迅速，一年四季，筍菌不斷。近代以來，隨著廣東商人群體的壯大和廣東文化不斷輸出，粵菜逐漸流行。清末民初的高級粵廚，被時人視為「其實鹹有兼治天下味之才，無論淮揚蘇錫之菜印度神油
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饌，川閩燕魯之菜餚胾，滿漢歐美之食品，調鹽和豉，各有精研，故能獨自擅勝場，馳名於海內外」。
1931年6月25日，天津最有名的報紙之一《益世報》北京分社，以《今日的廣州》為題進行報道，開篇兩段就介紹廣州吃飯的特殊風俗，典型如“飲茶”和「宵夜」。經過媒介長時間的傳播，粵菜漸漸名揚神州，「食在廣州」的說法開始深入人心。人們紛紛以品嚐粵菜為時尚，粵菜有逐漸高端化的趨勢。
民國時，北京就流行用粵菜宴邀請貴賓。在粵菜師傅的精心烹調下，「與各飯莊迥然不同」的鮑參翅肚等，獲得了食客們的好評。粵菜在京城社交圈掀起一陣飲食潮流。
上海開口後的很長一段時間裡，廣幫是旅滬客幫中的第一大幫。直到19世紀80年代，才被寧波幫超越。學者林輝鋒在對旅滬廣幫的研究中發現，1934年出版的《廣東旅滬同鄉會月刊》中稱：“上海工商百業，政學各界，都有廣東人的踪跡”；旅滬粵人“無論軍政商學各界人士，均佔優越地位，即如各大公司、各大酒店等，幾乎無一不是廣東人執牛耳」。看似自誇的描述，也可以觀察到粵人在上海的影響力。由於粵籍人士大量遷徙上海，廣東人的許多生活習慣自然而然也被帶過來。由於粵商的壯大，粵菜逐漸發展為高級菜系。滬上菜係有兩種說法，一說京、揚、寧、粵、徽並列為滬上五幫；一說京、廣、揚、川、本幫為主。兩說雖有差異，但粵菜均佔一席。
與京菜和離上海較近的蘇菜、徽菜、寧波菜各館相比，粵菜館進入上海較晚。但粵菜大有後來居上之勢。上海粵菜館本來多設在虹口區北四川路一帶，後來隨著廣幫勢力發展，粵菜館呈現遍地開花之勢。滬上著名的粵菜館有杏花樓、東亞、冠生園、新雅等。1938年，有文章比較粵菜館與寧波菜館，認為兩種菜系在滬上發展，與廣東商人和寧波商人在滬上人數眾多有關。也談到滬上粵菜優點是新鮮精緻，“非但謀口腹之惠，簡直求身心所適”，但一想就硬
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粵菜在知識分子也很流行，魯迅就很喜歡粵菜。魯迅的妻子許廣平，出身於廣州大族許氏家族。1926年年底，許廣平回廣州陪伴父母。1927年1月18日，魯迅來到許廣平的故鄉廣州，在中山大學文學系任教。
據魯迅日記記載，他在廣州期間，曾去過20多間茶樓。廣州著名的北園、陸園及陶陶居等酒樓，均留下了魯迅的足跡。許壽裳回憶，魯迅和他在廣州見面後，「這晚上，他邀我到東堤去晚酌，菜饌很上等甘潔。次日又到另一處去小酌，我要付賬，他堅持不可，說先由他付過十次再說。從此每日吃館子，看電影，星期日則遠足旅行，如是者十餘日豪興才稍疲」。魯迅後來在上海生活期間，也很喜歡去粵菜館吃飯，像是新雅、冠生園、杏花樓等。 |
